Дача48.ру

Всё своими руками

Монтаж электропроводки своими руками

 

В прошлой статье говорилось в основном об удобстве расположения розеток. Теперь же, когда с этим окончательно разобрались и утвердили план размещения розеток, лампочек и выключателей со всеми членами семьи, пришло время начать монтаж электропроводки.

 

Где развести электропроводку

Для начала, необходимо определиться с тем, где пойдут все провода. Если внутренние стены дома сделаны из газосиликатных блоков, то затем они должны быть оштукатурены. Логично, что электропроводку необходимо монтировать ещё до штукатурки, чтобы потом не ломать то, что уже сделано. И если с вертикальными спусками все более или менее ясно, то горизонтальные линии (от которых идут спуски к розеткам например) можно провести не только под штукатуркой, но и по чердаку. По чердаку немного дороже, потому что каждый спуск будет длиннее, но в чердачном размещении есть несомненный плюс — это всегда свободный доступ к проводам и распаечным коробкам. Тем более что Раздел 2 ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) в пункте 2.1.69. легко это позволяет и гласит:

«…В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;…»

Материалы для электропроводки

В качестве «трудносгораемых» материалов была выбрана гофра ПНД чёрного цвета диаметром 16 мм.

Гофра

Кабель решил использовать NYM, он трёхслойный, негорючий, с цельными медными жилами и круглым сечением. Его удобно запихивать в гофру, не используя протяжку. На рынке ещё существует кабель NUM, он очень похож на NYM и является эдакой его копией, при этом отличается более низкой стоимостью.

Кабель NYM

Для розеток необходимо использовать трехжильный кабель с жилой 2,5 мм2, а для освещения двухжильный с жилой 1,5 мм2.

Кабель

Распаечные коробки, под все это хозяйство, решил взять большие, 100х100 мм, накладные. В них 7 отверстий для монтажа кабеля, которые герметизируются резинками. Хорошо когда просторно… Это, кстати тоже можно отнести к плюсу монтажа проводки на чердаке.

Распаечная коробка

Для крепления ПНД гофры я использовал специальные клипсы, которые прикручиваются коротенькими саморезами к деревянным конструкциям чердака.

Клипса

Чтобы закрепить кабель на стене из газосиликата взял U-образные скобы. Для крепления в стене сверлится отверстие диаметром 6 мм. Скоба охватывает кабель и вставляется в отверстие. Очень удобно и быстро.

Скоба

Для соединения кабелей между собой использовал 222 клеммники WAGO. Это гораздо быстрее и надёжнее чем скрутка. Про способы соединения проводов очень хорошо написано в статье на Хабре «Прекратите скручивать». Рекомендую ознакомиться.

Клеммник WAGO 222

Пока занимался монтажом проводки, оригинальные клеммники закончились и на рынке я приобрёл другие, один в один как WAGO, только надписи WAGO на них нет (это я только потом заметил). У них отламываются оранжевые ножки, не слишком часто, но из пятидесяти клеммников пара штук где-то уходит в мусор. Так что аккуратнее. Вот эта парочка. Оригинал слева.

Клеммник WAGO и клеммник неизвестного производителяКлеммник WAGO и альтернативный клеммникНеоригинальный клеммник WAGO

Выбор, по-моему, очевиден...

Клеммник WAGO 222 неоригинальный

Вот,пожалуй, пока все, что понадобится из материалов. Подрозетники, розетки, автоматы и прочие УЗО — это все, другая история. С этим будем разбираться позже.

Инструменты для монтажа электропроводки

Ничего сверхъестественного в этих инструментах нет и они есть у каждого в доме, за исключением, пожалуй, КСИ (клещи для снятия изоляции). Если вы задумали сделать электрику своими руками, то руки эти надо беречь, они ещё пригодятся, а КСИ, к тому же заметно ускорит работу и снимет дальнейшую аллергию на зачистку проводов))) У меня такие как на фотке ниже. Кроме КСИ из инструментов потребуется: шуруповёрт, кусачки или кабелерез, и канцелярский ножик.

Клещи для снятия изоляции КСИ

Если планируется штробление стен, то нелишним будет наличие перфоратора со специальной пикой.

Пожалуй, это всё, что касается инструментов для самостоятельного монтажа электропроводки.

Нагрузка на провода и автоматы

Теперь необходимо определиться насколько «линий» разделить дом чтобы удобно было прокладывать проводку. Кто-то делит дом пополам, кто-то на три части, а кто-то вообще, каждую розетку ведёт от щитка и ставит для неё отдельный автомат. В общем, у всех свои тараканы в голове. Я разделил дом на 4 линии, каждая из которых, в свою очередь, состоит из двух линий (освещение и розетки). Первая линия - это две спальни и котельная, вторая линия - это кухня и ванная комната, третья линия - это спальня и гостиная, а четвёртая - это чердак. Также необходимо предусмотреть отдельную линию от распределительного щитка для стиральной машины, посудомоечной машины и духовки. Если у вас планируются какие-то мощные приборы (духовка, стиралка, варочная панель, посудомойка…), то для них также необходимо предусмотреть отдельную линию от щитка.

Проследите за тем, чтобы суммарная планируемая мощность приборов на линии не превышала номинал автомата и тем более пропускную способность проводки.

ГОСТ 31996—2012 Таблица 19 — Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

ГОСТ 31996—2012 Таблица 19 — Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

Из таблицы видно, что жила толщиной в 2,5 мм2 выдерживает 30 ампер, что при напряжении в 220 вольт будет составлять 6,6 кВт, а жила в 1,5 мм2 выдержит 4,84 кВт. Но, ребята, это ГОСТ… В современных реалиях, заводы выпускают продукцию по ТУ, которые сами себе же придумывают, и не парятся. Поэтому не стоит нагружать кабель в 2,5 мм2, мощностью больше 5 кВт, а на кабель с сечением 1,5 мм2 следует давать нагрузку не более 3,5 кВт. Дальше все ещё скромнее. Мощьности 5 кВт, при напряжении 220 Вольт подошёл бы автомат на 22 А, но такого в природе нет, или я не встречал, поэтому можно было бы взять на 20 А, но и тут не все так просто. Дело в том, что обычная розетка рассчитана на 16 А и если вы включите в неё прибор мощностью 4 кВт автомат на 20 А продолжит работать в нормальном режиме, а розетка, скорее всего, придёт в негодность. В связи с этим, на линию нужно поставить 16 А автомат, тогда он будет самым слабым местом на линиии защитой от "дурака". На линию освещения, вполне хватит и 10 амперного, он спокойно пропустит через себя 2,2 кВт. Все! Вот из этих реалий и нагружаем нашу линию! И будет служить она нам долго и счастливо)))

Как посчитать нагрузку на линию? Просто! Достаточно сложить мощности всех электроприборов, которые вы планируете в неё включить, она (мощность) указана на каждом из них. Не забывайте про мечты… вдруг вы у себя в спальне сауну захотите сделать…

Установка распаечных коробок

Как я упоминал выше, распаечные коробки будут наружными и устанавливаться на чердаке. Это существенно упрощает задачу монтажа. Коробка ставится на любом ответвлении от линии. Будь это розетка, лампочка или вентилятор в ванной комнате. Для примера возьмём дом с двумя комнатами, в каждой из которых одна лампочка, один выключатель и одна розетка. Ущербный дом получился, но этого хватит чтобы понять суть.

Схема электропроводки в доме

Для этого нам понадобится установить всего три распаечных коробки. В одной будет ответвление для розетки, в другой ответвление на лампочку и выключатель, при этом линия будет иметь продолжение во вторую комнату, а третья будет такая же, как и вторая, но тупиковая. Чуть ниже я приведу пример всех трёх.

Монтаж распаечных коробок

Вырезаем канцелярским ножом в уплотнительных резинках отверстия под провода, нужного нам диаметра.

Уплотнительная резинка на распаечной коробке

Вскрываем новую коробку и прикручиваем её к стене. У меня роль «стены» выполняет доска, прикрученная к стропильной системе чердака. Она является своеобразной шиной.

Распаечная коробка без крышки

Концы проводов должны быть длиннее гофры на 12-15 см это упростит монтаж и позволит впоследствии, при необходимости, отремонтировать соединение без наращивания или замены проводов.

Распаечная коробка с проводами наружу

Аккуратно, стараясь не повредить руки и изоляцию самих жил, снимаем внешнюю изоляцию NYM кабеля. Ножом необходимо работать от себя!!! И лучше использовать перчатки!

Снятие изоляции с NYM кабеляСнятие изоляции с NYM кабеля

Распаечная коробка с проводами

Снимаем изоляцию с жилы. Обратите внимание на то, что с нормальным инструментом, снятие изоляции с 9 жил, а это одна розетка с заземлением, занимает около 15-20 секунд. Так что, очень рекомендую.

Снятие изоляции с жил кабеля

Соединяем нужные провода клеммниками. Обязательно проверяем, надёжно ли они там «сидят». Для этого с умеренным усилием нужно попытаться вытащить провод из клеммника. Вообще-то, если провод вставлен как надо, он очень плотно зажимается и вытащить его вряд ли получится, даже если сильно постараться. Зато если провод не вставлен до конца и, соответственно, не зажат так как следует, его с лёгкостью можно вытащить, а контакта в этом месте, увы, не будет. Так что лучше проверить сразу.

Провода с установленными клеммниками

Аккуратненько складываем провода в коробку.

Распаечная коробка с проводами и клеммникам

И закрываем всё крышкой.

Схемы распаечных коробок

Схема подключения розетки

Электросхема распаечной коробки для подключения розетки выглядит так.

Схема подключения розетки

Наяву же, распаечная коробка с ответвлением для розетки выглядит вот так. (Выше уже было, тем не менее)

Распаечная коробка для подключения розетки

Схема подключения выключателя

Электросхема для подключения выключателя и лампы немного сложнее чем у розетки. Вся суть состоит в том, чтобы выключателем разорвать фазовый провод, идущий на лампочку. Вот схема:

Схема подключения выключателя

Чтобы собрать распаечную коробку под выключатель, нам понадобятся не только клеммники с тремя лепестками, но и двухлепестковые

Распаечная коробка для выключателя

Схема подключения выключателя на конце линии

Если это крайний выключатель с лампочкой на линии, то схема выглядит немного проще чем предыдущая.

Схема для выключателя на конце линии

Распаечная коробка для выключателя на конце линии

Таким способом и собирается вся электропроводка в доме. Ничего страшного во всём этом нет, так что можно все сделать своими руками и прилично сэкономить на этом. В итоге, у меня с чердака к электрощитку спускалось 11 кабелей.

Шина

Вот несколько фоток со стройки. Полевые условия, так сказать))) Распаечные коробки достаточно большие, поэтому я часто использовал одну коробку и для розетки, и для выключателя или для двух отводов под розетки. Зарплата же у меня не зависела от количества «точек» поэтому упрощал себе жизнь, экономил время и коробки.

Распаечные коробки с клеммниками

Распаечные коробки на шине

Распаечные коробки с проводами

Распаечные коробки на чердаке

Штробы в комнате

Не стоит прокладывать провода под штукатуркой по диагонали. Лучше либо горизонтально, либо вертикально. Это избавит от «сюрпризов» при сверлении. Вообще, после того, как вся проводка смонтирована, но стены ещё не оштукатурены, нелишним будет сделать фотографии стен с проводами и закинуть их на какой-нибудь фотохостинг или в соцсеть. Очень может пригодиться впоследствии, когда будет необходимо что-то просверлить, а память не захочет воспроизводить все в мелких деталях)))

comments powered by HyperComments
 
 
271